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        香江漫話:在銅鑼灣遇到享受生活的馬來“莎巴”

        2006年09月17日 03:27

          中新社香港九月十六日電 題:在銅鑼灣遇到馬來“莎巴”

          中新社記者 關(guān)向東

          沙巴(Sabah),在馬來語中意為安全的港灣,它位于馬來西亞婆羅洲北部,是一個讓人“慢點、慢點 、再慢點”享受生活的地方。

          凡是,去過沙巴的人,對它海天一色天堂美景、浸潤熱帶香料的美食,都會難以忘懷。

          筆者曾在世紀交接的時刻,與一班老友擺渡到沙巴海中央的小島,在茂密熱帶巨榕濃陰下的沙灘上,享受露天熱帶海鮮自助:盤大鮮紅海蟹、甘甜鮮嫩海蝦 、香草浸小乳羊、烤得脆蹦蹦的菠蘿 、外焦內(nèi)糯的芭蕉。

          最難忘,在一口架在樹下的大鐵鍋里,用碗口粗的大鐵勺,打撈馬來獨特香料熬煮的“肉骨茶”……

          在喧鬧香港,這樣的感覺,原本只是一個回憶。

          因而,當朋友帶筆者在銅鑼灣,走進一個名為“莎巴”的馬來西亞餐廳,看墻上張貼的天堂島,遇熱情美貌女店東,那遙遠的感覺颼地一聲回來了。而“莎巴”的正宗馬來西亞料理,更是把這感覺敲實在味蕾之中了。

          女店東,名叫林影,一個出生在香港的中菲混血兒。她喜歡四處周游,會講三、 四種語言,曾拜臺灣師傅學配音,因而一口國語軟而糯。林溫婉熱情,很有女人味,不少食客因此喜歡上“莎巴”。

          當然,餐廳一定是要靠口味攬客的。這個敢于叫做“莎巴”的餐廳,不想做普通的東南亞餐廳,不想成為爛了街的“咖哩屋”,她的夢想是做出“地道的馬來西亞口味-─大排檔里才有的”,目標是能夠得到馬來西亞人的認同。

          定出這個理想的,是林影的合伙人唐先生。這位唐先生望去斯文又精明,他的第一個餐廳在蘭桂坊,是與人合伙開的東南亞餐廳,不過就是那種越南菜 、泰國菜 、馬來菜、印度咖哩都有點的混合餐廳。因為股東不愿下本錢在食材 、調(diào)料上,多是在本港“搞定”,因而煮出來的料理并不正宗,這點很讓自詡“完美主義者”的唐先生不爽。

          二00二年,就在唐苦惱之時,認識了來自馬來西亞吉隆坡的大廚阿財。阿財十歲起就在最有馬來風味的大排檔,隨舅舅學手藝練“童子功”,紅案 、白案一樣樣過關(guān),養(yǎng)成的美食“品位”就是只求地道,不計成本。不過,在港為廚的阿財,其時遇到了與唐先生一樣的苦惱。

          于是,倆人一拍二合,找了美女林影做搭檔,在灣仔開出了“莎巴”母店!鞍巡蛷d名字叫做‘莎巴’,就是想圓夢──地道馬來西亞料理夢,不計成本”,唐先生輕聲告訴記者。

          靚仔阿財則說:“馬來美食,古靈精怪,最特別之處是用千奇百怪熱帶香料入饌,以香取勝!

          記者專心地品嘗著“莎巴”的地道:清香鮮辣的招牌巴東牛肉 、 酸辣甘甜的娘惹倉魚 、 馥郁回味的肉骨茶 、 混著干蝦香的通菜 、松軟的印度薄餅…… 

          之后阿財端出了一托盤他的“法寶”:“這可是從來不示人的,我們每周從吉隆坡專門請人采購新鮮香料,空運來港!

          這盤香料,改變了筆者的一個錯誤觀念:總以為馬來菜的香,來自各種香料粉,這下才知道原來正宗的馬來香,來自一款款新鮮的香草 、甘果,絕不是粉粉末末那么簡單。

          最好看的姜花花蕾,粉粉地窈窕著,阿財說:只有花蕾才可入饌,花開了,香氣就不再,她就是巴東里的那股“清香”。最濃郁的是專為LAKSA加入酸甜的亞參片;當然少不了熱帶處處可見的小酸橘。

          這一餐的高潮,來自印度師傅的拉茶表演:兩只碩大的不銹鋼廣口杯,在年輕健碩師傅的手中翻飛,他如同酒吧里的調(diào)酒師。杯中的紅茶和煉奶,在翻飛中撞擊著,泡沫漸漸高起:傾到杯中,半杯泡沫半杯茶,這就是拉茶的最高境界,它被稱為東方的“卡布其諾”。掌聲,為了這杯茶,響起。

          獲得掌聲的師傅,一轉(zhuǎn)眼送來一個狀似廚師帽的印度烤餅,薄薄的淋著練乳,立在盤中,脆脆地香!斑@道餐,不在餐牌上,師傅輕易也不做,他只做給喜歡的人”,美女店東說。

          “莎巴”,你教人如何不喜歡。(完) 


         
        編輯:宋方燦】
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