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        香江漫話:在香港四季酒店品法國凱歌年份香檳

        2006年10月29日 04:23

          中新社香港十月二十八日電 題:在香港四季酒店品法國凱歌年份香檳

          中新社記者 關向東

          “只在收成最好的那年,才會出產年份香檳”,能這樣描述自己品質的香檳,世上大約只有法國凱歌香檳(Veuve Clicquot )。

          這位來自法國巴黎北部香檳區的“香檳貴婦”,今個秋季施施然在香港四季酒店四十五樓的Peak Suite,作了一場秋季品酒會。

          來自凱歌香檳酒莊的釀酒師Mr.Cyril Brun,與此間一衆酒仙,一口氣開了四款凱歌年份香檳,令Peak Suite整個下午沉浸在香檳酒杯和氣泡里無以自拔。

          “凱歌”,其實是一支有著香艷傳奇的香檳。

          她以創辦人Francois Cliequot姓氏為名,一七七二年創立于法國巴黎北部香檳區,其酒廠如今乃全球最古老的香檳廠之一。一八0五年,Francois Cliequot 逝世,當時年僅二十八歲的遺孀凱歌夫人,決定繼承先夫事業,一手經營凱歌香檳王國。

          一八一四年,這位香檳夫人經由海路,將一萬瓶凱歌香檳運往俄羅斯,大受當地消費者歡迎;凱歌從此走出了法國。凱歌夫人為了去除瓶口沉淀物,創制的轉動及斜放酒瓶的香檳“搖瓶酒架”,如今已被所有的香檳制造商采納。

          兩百多年來,如同她活潑的氣泡,凱歌香檳越來越有生機,今日她已是世上第二大香檳制造商。一九八六年,凱歌香檳酒廠加入LVMH集團。不久,她又將觸角延伸至澳洲的Cape Mentelle酒廠與新西蘭的Cloudy Bay酒廠。據說,凱歌已行遍全球一百二十多個國家,平均每隔三秒半,在地球的某一角落,就有一瓶凱歌香檳被打開。

          凱歌的是場香港品酒會,分享了四款優質的年份香檳,包括:凱歌金牌年份香檳一九九九,凱歌銀牌年份香檳一九九九 、 凱歌粉紅年份香檳一九九九,以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八。

          從未在同一場子,一次接觸如此多款式的年份香檳,是日在一眾老酒仙的引領下,記者輕叩香檳之門。

          原來,如同紅、白、粉葡萄酒搭配不同佳肴一樣,同樣出身于葡萄的香檳泡,也有不同的秉性,各自有匹配的食物,海水魚 、淡水魚、蝦、 牛、羊、 鵝 、鴨 、 菌,搭配亂不得的。

          如果,葡萄酒杯的圓弧底,是為了讓紅酒透過杯底接受手掌的溫度,緩緩烘出葡萄酒的香氣;那幺,這香檳杯的椎狀底,則是專為欣賞香檳氣泡而設計。每每香檳傾入小錐,她獨有的小氣泡,就連綿不斷地,從椎尖向液面升騰,這就是欣賞香檳的起點。看久了,有些隔世,教人恍惚;搖一搖,酒氣撲鼻,不飲也醉。

          “香檳幷非年份越久越好,有些十年、十五年剛剛好,有些過了八、十年就老了”,每日在《信報》副刊撰寫其美食專欄的美食家-─唯靈先生,一邊紅光滿面品凱歌,一邊向記者娓娓道來,“存香檳好講究溫濕度的,攝氏十六 、七度最好,濕度也不能太大。因為,香檳瓶的軟塞總是有縫隙的,而空氣的進出就有氧化作用。少了,酒味太輕,氣泡太多像汽水;多了,口感太沉,氣泡不夠活潑。品香檳,全靠舌頭的感覺,味太輕,味蕾不刺激,泡太活,滿嘴亂跳,都不是好酒。好的香檳,氣泡很細膩,味道則是因個人喜好酸、辣不同,唯過辣過甜都不是上品。”

          果然,按照大師的指點一一端杯,看 、搖、嗅、 品,似乎讀出了凱歌金牌年份香檳一九九九的圓渾、凱歌銀牌年份香檳一九九九的輕盈,凱歌粉紅年份香檳一九九九的幼滑,以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八的辛辣。

          人們為什么喜歡香檳?“我喜歡夠POWER的,有男人味”,唯靈先生說;“我開香檳是為氣氛,只為像香檳泡一樣新鮮活潑的女朋友”,另一位黃先生說。(完)


         
        編輯:張明】
         

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