中新社北京5月11日電 題：時尚“中國風”如何影響西方服裝發(fā)展史？

　　作者 賈璽增 清華大學美術學院教授

　　從古羅馬那不勒斯博物館藏酒神女祭司像身穿的絲綢服飾，到21世紀國際時尚潮流中的現(xiàn)代服飾，都可見“中國風”的身影。如今，中國時尚產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年發(fā)展后，以漢服、國潮與國風時裝等內容所形成的中國風格打破了西方語境下的時尚壁壘，逐步構建了中國本土風格的主體性內容和本土時尚生態(tài)系統(tǒng)。

　　絲綢為中華文明贏得永久的世界聲譽

　　說起“中國風”，肯定離不開中國絲綢文明的西傳。栽桑、養(yǎng)蠶、紡絲、織造絲綢是中華民族的偉大發(fā)明。絲綢作為中國獨有的織品，在世界上享有盛譽。絲綢的輸出與傳播為中華文明贏得了永久的世界聲譽。早在西漢，中國絲綢就沿著絲綢之路傳播到了羅馬帝國。此后，中國生產(chǎn)的華美絲綢通過“絲綢之路”源源不斷地運往西方，極大地豐富了西方服飾文化。

　　古希臘哲學家亞里士多德在《歷史》中便提及絲綢。希臘人早已獲悉，在遙遠的東方有一個出產(chǎn)絲的國度，他們根據(jù)“絲”或“綺”的發(fā)音，稱其為“賽里斯”(Seres)。

　　和希臘人一樣，羅馬人也用“賽里斯”一詞來稱呼中國。古代羅馬沒有棉花，衣服材料一般采用毛和麻。輕薄柔軟的中國絲綢傳入羅馬，立刻便受到羅馬人的青睞和狂熱追求。羅馬人把穿戴絲綢作為一種榮耀，眾人爭相購買，視其為富貴與權勢的象征。古代西方人還對中國絲綢極度尊崇，將其作為奉祀的神的服裝。無論是那不勒斯博物館藏酒神女祭司像，還是帕特農(nóng)神廟女神像，皆身穿絲綢服飾。

　　除了中國生產(chǎn)的絲綢，給西方文明帶來重要改變的還有中國制造的織機。英國學者李約瑟在《中國科學技術史》中稱“提花機”是中國對世界科技的重要貢獻。在春秋時期，中國的提花機和提花絲織技術已相當成熟。而古代西方的豎機技術，織不出華麗、復雜圖案的織物。直到六、七世紀，提花機和花本構造方法傳入歐洲，西方人才了解中國的花機和花本的構造原理，開始了由豎式向橫式轉變，并開始織出一些較為復雜圖案的提花織物?；蚴鞘艽藛l(fā)，西方人發(fā)明了法國雅卡爾提花機，并最終導致了世界各國通用的龍頭機的出現(xiàn)。

　　不論是中國絲綢還是織造技術的外傳，都對東西文化技術的交流、改善和豐富東西方人們的物質和精神生活具有深遠的影響。

　　18世紀歐洲貴族如此崇尚想象中的“中國風”

　　18世紀歐洲大陸掀起了一股中國熱，隨之誕生了洛可可風格(法語Rococo音譯，一種裝飾藝術風格)。西方人將中國風情與本土洛可可風格融合，便形成了反映歐洲人對中國藝術的理解和對中國風土人情想象的“中國風”。

　　雖然名字是“中國風”，但其源于法語——Chinoiserie，是指17至18世紀之間在歐洲產(chǎn)生，且廣泛流行于園林、家具、瓷器、紡織品等幾乎所有生活用品上，具有華麗復雜的東方情調和中國特色的裝飾藝術風格。其本質是歐洲人在本土文化發(fā)展中，想象中國文化和中國式樣，直接或間接模仿所創(chuàng)造出來的一種歐洲風格。

　　為什么會想象中國？其原因在于歐洲與中國之間存在著遙遠的空間距離和巨大的風俗差異，這些內容所反映的中國往往得之于傳聞，或僅僅是設計者的想象。因此，18世紀風行歐洲的“中國風”常常有糅合、拼湊乃至編造的痕跡。確切地講，“中國風”既不完全是純粹的中國趣味，也不是絕對的歐洲傳統(tǒng)，它混用各種創(chuàng)作元素，糅合了東西方的特質，甚至模糊了東西方之間文化與藝術分類的邊界，是東西文化交流碰撞出的產(chǎn)物。

　　這股“中國風”也有“中國熱”之義。在洛可可時代，最時髦的法國人都以模仿中國生活方式為榮，不懂中國禮節(jié)的人會自覺羞愧。這導致歐洲對中國產(chǎn)品的需求量激增。18世紀三四十年代，歐洲每年對中國絲綢進口量多達7.5萬余匹。利益驅動下，許多歐洲本土絲綢廠家會將龍、鳳、花鳥等中國傳統(tǒng)圖案繪制在絲綢產(chǎn)品上，并注明“中國制造”以仿冒中國原裝進口。

　　18世紀晚期，新古典主義藝術風格流行，具有端莊、雅致的時代特征。其簡化手法和現(xiàn)代新材料的運用摒棄了洛可可藝術風格的繁瑣裝飾，加之第一次工業(yè)革命的興起所帶來的生活節(jié)奏的提速，以及一波一波深入中國的歐洲人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實中的中國和夢想中的國度存在著巨大的差距，“中國風”不可避免地走向了衰落。

　　時尚序幕再次為“東方主義”開啟

　　“中國風”是如何影響現(xiàn)代西方服裝的歷史發(fā)展進程和當代西方高級時裝的？這要從19世紀末和20世紀初說起。

　　當時歐美游客、商賈在中國的游歷、貿(mào)易和八國聯(lián)軍的劫掠使中國藝術品和服飾大量流入西方。1935年，第一次中國藝術品國際展覽在倫敦舉行，標志著歐洲對中國藝術的認識與研究進入了一個新的階段。這使得歐洲設計師們可以直接與中國藝術對話。

　　在東方風格和裝飾藝術運動的影響下，嘉柏麗爾·香奈兒、克里斯汀·迪奧、伊爾莎·斯奇培爾莉等知名時裝設計師都曾將廓形、圖案、面料、工藝等中國元素運用到時裝設計中。例如，法國設計師香奈兒女士在1930年將一件龍袍改造為現(xiàn)代女夾克，1956年設計了一件白色書法印花長裙；法國女設計師斯奇培爾莉在1939年設計了明代水田衣中式對襟袍服……

　　20世紀五六十年代，伴隨著歐美等國“東方主義”的流行，代表中國女性服飾風尚的旗袍也成為西方世界的一股暗流。伊麗莎白·泰勒、格蕾絲·凱利等好萊塢女星都穿過旗袍出鏡。其式樣因西方式裁剪的省道設計使旗袍更加合體，袖子變短，裙長變短，突出身材。著迷于中國文化的法國時裝設計大師伊夫·圣·羅蘭，從中國文學、電影和藝術品中尋找靈感，設計了1977年“中國風”秋冬高級女裝系列。在該系列中，對襟、立領、盤扣、馬褂、旗袍等中國式樣，以及錦緞、絲絨、縐織物、絎縫、刺繡、鑲拼等中國元素，開啟了當代國際流行時尚的中國風序幕。

　　21世紀以來，隨著中國綜合國力不斷提升，文化和時尚產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展的快車道，中國市場成為國際時尚產(chǎn)業(yè)最重要和最具發(fā)展前景的消費市場之一。尤其是2020年新冠疫情影響下，中國市場的“逆勢上漲”，成為全球少數(shù)實現(xiàn)奢侈品銷售“正增長”的市場。

　　依托于龐大的市場需求和強大的經(jīng)濟實力，中國時尚產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了40余年發(fā)展后，以漢服、國潮與國風時裝等內容所形成的中國風格打破了西方語境下的時尚壁壘，逐漸擺脫了好萊塢、日流、韓流的影響，走出西方國際時尚系統(tǒng)中的“他者”地位，逐步構建了中國本土風格的主體性內容和本土時尚生態(tài)系統(tǒng)。

　　加之中國傳統(tǒng)文化所蘊含的強大而特殊的審美范式、美學體系和格物思想，以及對自然萬物的獨特認知、自有的表達方式和造物觀念，使得“中國風”成為如今國際時尚領域的絕對主角。(完)

　　作者簡介：

　　賈璽增，清華大學美術學院教授，中國服裝設計師協(xié)會學術委員會委員，中國流行色協(xié)會教育委員會委員，全國考辦藝術類專業(yè)規(guī)范和審定專家，國家精品課程“中國服裝史”主講教師，《服裝設計師》編委、《東華大學學報(社科版)》編委，“‘華夏衣裳’中國高等院校服裝史學術論壇”學術策劃，曾在《裝飾》《紫禁城》《敦煌研究》《美術觀察》《服裝設計師》《中國服裝》等刊物上發(fā)表學術論文50余篇。